Translate

среда, 23 апреля 2014 г.

Шешунов Александр Борисович - российский художник-модельер, мастер костюма для театра, кино, балетных и танцевальных коллективов, профессионалов музыкальной сцены.


Портной в пятом поколении, Александр интерес к моде и культуре вообще проявил ещё в юношеские годы. Сильным толчком в этом направлении послужило личное присутствие на съемках х/ф «В огне брода нет» и «Начало», которые режиссер Глеб Панфилов проводил в Муроме в 1969-1970 г.г.




Александр Шешунов: ЧТО б все знали ПЛАТЬЕ МОЕ . а не Аксеновой она лишь сострокала сантиметровым швом и разутюжила.ну покрасила.как я сказал с разводами для сценического образа и характера исполняемых песен-"Все могут короли"-пастушка.затрапезная и трагическое в красном свете софитов-"Сонет Шекспира".Задолбал этот бесконечный спор об авторстве.но это платье моя идея и я был первым.Остальные очень сильно ...потом.!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Капризы жизни
Интервью с Александром Шешуновым

Шешунов Александр Борисович - замечательный мастер костюма для театра, кино, балетных и танцевальных коллективов, для профессионалов музыкальной сцены, художник-модельер.

Разрабатывал и шил костюмы для спектаклей Театра «Ленком», Новый драматический театр (г.Москва), Театра Советской Армии, Московского театра «Мастерская П.Фоменко», Театра «La`ТЕАТР» (г.Москва), Театра Э.Виторгана, Музыкального театра под управлением Алексея Рыбникова, Театра «Шалом» (г.Москва), Театра Киноактера, Театра «Миллениум».

Также им были придуманы и пошиты костюмы для Московского театрального фестиваля «Игры в Лефортово», для «Галереи Нагорная», для антрепризного спектакля П.Штейна «Оскар», часть костюмов для мюзиклов «Норд-Ост» и «42 Street»,

Александр Шешунов создал костюмы для балетных спектаклей «Национального Балета Испании», «Независимой труппы Аллы Сигаловой», Русского камерного балета «Москва», Музыкального театра им.К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, Театра "Кремлевский балет", Театра "Русский балет - XXI век", для программы «Звезды Российского балета» (Ирландия, Дублин), для коллектива п/у М.Эсамбаева.

Им разработаны костюмы в русском стиле для программы «Русские на Бродвее» (танцевальный коллектив п/у А.Шульгиной), ансамбля "Россиянка" (п/у Р.Масленниковой), «Сударушка» (танцевальный коллектив п/у Г.Барановской), дизайн балетных костюмов Русского шоу для церемонии передачи эстафеты зимних Олимпийских игр из Канады в Россию, костюмы для музыкально-танцевального коллектива «Магия Ритма», детских танцевальных ансамблей «Кавказионе» и «Академики», студии "Околица".

Александр Борисович также работал над костюмами для кино (х/ф «Земляничное окошко», «Официант с золотым подносом») и телевидения («Спокойной ночи малыши», костюмы для Амаяка Акопяна).

В разные годы им сделаны концертные платья и костюмы для мастеров музыкальной сцены: Аллы Пугачёвой (тот самый, знаменитый малиново-черный балахон, в котором АБ триумфально выступила на Интервидении - 78 в Сопоте), Эдиты Пьехи, Ирины Понаровской, Анне Вески, Татьяны Суворовой, Ксении Захаровой-Воловик, Карины и Рузанны Лисициан, Ирины Салтыковой, Лилианы Максимовой, эстрадных групп «Надежда», «Ритм», «Балаган лимитед», «Шиншиллы», «Белый день», «Золотые россыпи», «НА-НА», пианисток Елены Гилельс и Миры Евтич, женского симфонического оркестра «Вивальди-оркестр», духовного хора «Благовест», детского хора «Весна».

У Вас такой послужной список работ для сцены, а мы сейчас беседуем в совсем небольшой мастерской, среди швейных машинок, фотографий celebrities, вешалок и манекенов с совсем не театральной одеждой. Индивидуальный пошив дизайнерской одежды - это вынужденная реальность или давнее желание вернуться к работе в этой сфере?

Жизнь порой капризнее, чем мода. Как любой художник, я всегда "за" поработать в значимом, с точки зрения культуры, проекте. Тем более, что нюансы требований сцены, как театральной, так и концертной, к самим сценическим костюмам хорошо знакомы. К тому же, диплом художника театра и кино у меня настоящий. Небольшие заказы от танцевальных коллективов время от времени случаются. Что касается работы с "большими" театрами, то там, как и везде по стране, доминирует принцип аффилированности. Большими деньгами нынче не принято делиться, пусть это и идет в ущерб культуре. Это ненаказуемо со стороны общества, а потому такова реальность. История с "Большим" в этом смысле показательна, дальше некуда.
Но живая работа с новыми людьми и старыми знакомыми по созданию для них стильной и адекватной одежды - тоже большое удовольствие. Желание создавать свои подиумные коллекции и шить ограниченные партии одежды "прет-а-порте" никогда не уходило, но до недавних пор было неосуществимо по экономическим причинам.

Каков, по Вашему мнению, сейчас баланс между секторами рынка одежды?

Собственно мода, как форма определения тенденций в развитии одежды и разработки концептуальных предложений ведущих фэшн-дизайнеров, и индустрия производства одежды - антиподы, базируются на производительных силах разного качества. И дело даже не в том, что массовое производство паразитирует на идеях, убивая экономически даже известные модные дома. Для поддержки "массовой одежды" идет своеобразная "промывка мозгов" потребителя, навязывание идеи превосходства, получаемого от обладания вещами мировых брендов, внедряется ложная информация о том, что эстетично, стильно, а что - нет.

Например, мультимиллиардер № 3 в мире, Амансио Ортега и его концерн Inditex Group (торговые марки одежды и обуви Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Uterque) успешно исповедуют бизнес-принцип, что в фэшн-индустрии большие деньги возможно делать не на богатых, а совсем даже наоборот. Но только за счет мобильного массового производства упрощенных моделей одежды и сбыта её по демпинговым ценам без посредников, в фирменных магазинах.
Действительно, даже в нашей стране, где цены в Zara приближаются к стоимости европейской продукции, вышеназванная бизнес-концепция работает.

Традиционные "советские" ателье неконкурентны даже по ценам. Авторские ателье для успешной работы требуют хотя бы локального "имени", а это огромные дополнительные затраты на "раскрутку".

По этой причине изделия фирмы "Гарше" идут в паре с брендом Sasha Sheshunov?

Да. Тем более, что это во всех смыслах соответствует действительности.

Бытует убеждение, что современная швейная промышленность, с её гигантским ассортиментом, заменяет индивидуальный пошив в ателье, а дизайнерская одежда - это всегда заоблачные цены и только для избранных.
Кто сегодня Ваши заказчики?

Наше многолетнее общение с любительницами красиво одеваться показывает, что в отношении пошива одежды существует немало заблуждений. Потребитель не учитывает, что:

1) при промышленном производстве одежды применяются далеко не все существующие ткани, а лишь те, что удобны для раскроя, пошива и обработки; именно поэтому среди готовой одежды не встретишь, например, изделий из шифона, батика, редко попадается одежда из натурального шёлка. Это очень сложные, можно сказать, рискованные для работы материалы. Из-за своей трудоемкости доступные лишь при индивидуальном пошиве, требующие при этом создания черновой модели, например, из бязи.

2) производство одежды по низким ценам возможно только в беднейших странах, связано с эксплуатацией практически рабского труда и в этом смысле покупательницы становятся морально причастными к этому сомнительному процессу;

3) одежда, произведенная с любовью мастера к своему клиенту, несет в себе и передает её обладателю позитивную энергию, чего не скажешь о промышленной продукции, например, из Бангладеш, где швеи при потогонной системе труда получают 40 евро в месяц;

4) заказчики не осознают, что в цену индивидуального изделия обязательно входит и работа опытного закройщика, и художника-модельера, и отделочника, и гладильщика. Даже по этой причине изделие не может продаваться по цене азиатского ширпотреба.

Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что лучше работать для приличных людей. Пусть и не слишком известных, но относящихся к тебе, как к художнику, а не как к работнику сферы услуг. Не подгоняющих мастера, готовых его понять и, если что, немного подождать. Не унижающих его предложением бесплатно сделать выходной наряд в обмен на информирование тусовки об авторе. Не заявляющих, что к ним уже очередь выстроилась таких, как ты. Не умоляющих срочно сшить и обещающих заплатить когда-нибудь потом и, естественно, "забывающих насовсем". И это несмотря на то, что новых несведущих заказчиков наши цены просто поражают своей приземленностью и адекватностью.

Вы без экивоков высказываетесь в медийном пространстве по поводу известных лиц. Со стороны это может казаться жестким или обидным. Но мне никогда не встречались ответные реплики, возражения или претензии. Действительно "без обид"?

Знаете, кулуарный артистический язык тоже далек от литературного. Как человек из народа, воспитанный на этических нормах православия, усвоивший эстетику русской и европейской культуры, к тому же прошедший долгий жизненный путь, я уже могу иметь свои суждения, вправе сделать коллеге замечание по делу. Всё "по-доброму". Всё на пользу.

Вам удается предугадывать будущую моду?
Не согласитесь ли Вы время от времени комментировать актуальные тренды и давать советы нашим читательницам?

Я не выпал из обоймы, регулярно слежу за новостями, иногда бываю на подиумных показах. С этим всё в порядке. Интуиция по части ближайших тенденций в моде пока работает, поэтому всегда скептически улыбаюсь, когда на TV медийные модельеры впервые озвучивают уже давно известные мне вещи.
Художники старой закваски - народ щедрый. Поделиться, дать полезные советы, ответить на вопросы - почти что мой долг. Этой осенью рекомендую оставаться романтичными, в том числе и в одежде. Одежда должна подчеркивать женственность. Например, за счет силуэта (приподнятая талия, обозначенная ремешком с классической пряжкой), за счет использования полупрозрачных тканей, целиком или в виде вставок.
К месту будет и стиль ретро. И это не только отчаянно приталенные силуэты 50-х, свободные макси-платья 70-х, но и использование совсем уже "древних" форм. Как уже было тогда, снова набирает актуальность одежда с яркими принтами самого разного свойства, в т.ч. живописью.
Неуемные натуры могут окунуться в футуристичность, используя ткани с металлическим оттенком, лаковые кожаные вставки в верхней одежде.

С Божьей помощью, до новых встреч!

Беседу вёл Олег Рогачев


 Рубрика "Мода / Стиль" "Офицерские жены" №1(3), 2014

суббота, 12 апреля 2014 г.

Fashion is like musik, there are so many notes... You need to play around with them /Karl Lagerfeld/






Костюм выполнен из ткани последней коллекции Holland&Sherry в нашем ателье. Ткани этой коллекции сотканы из лучшей мериносовой шерсти "super 160" и тончайшего шелка.

Шелк обладает особыми свойствами, которые дают ему следующие преимущества:
* шелк состоит из белка и является самым прочным натуральным волокном.
* шелк поглощает излишнюю влагу, выделяемую телом, что позволяет коже оставаться сухой и сохранять ощущение абсолютного комфорта в жаркую погоду.
* белковые структуры шелка обладают очень низкой аллергенностью
* благодаря особой структуре волокон, действующей как призма и преломляющей свет, шелковые ткани имеют натуральный блеск и лоск
* шелк не проводит статические электрические заряды
* шелк позволяет коже дышать.
Согласно преданиям в старину шелк ценился дороже золота. Этот ценнейший товар, который поставлялся исключительно из Китая, был желанным приобретением для многих  купцов по всему миру. Раскрытия своего полного потенциала торговля китайским шелком достигла только после появления Великого шелкового пути - системы торговых маршрутов, связывавших Восточную, Южную и Западную Азию с Европой.
Шелк до сих пор считается одним из самых дорогих и роскошных материалов и сейчас пользуется не меньшим спросом, чем в древности.

суббота, 5 апреля 2014 г.

Весна идёт — весне дорогу!

Пиджак из ткани шерсть с кашемиром Holland&Sherry выполнен в нашем ателье.
Все остальные элементы одежды на этих фото от неизвестных нам производителей.









пятница, 4 апреля 2014 г.

Хорошая вещь начинается с ткани. Castangia dal 1850


Фирма «Castangia» принимала участие в Туринской выставке (1898), Международной выставке в Париже (1900) и, позднее, в Лондоне и Турине (1911).
Некоторые счета и квитанции того времени свидетельствуют о мировом престиже фирмы. В число ее клиентов входили люди знатного происхождения, придававшие особое значение дизайну своего платья. Фирма «Castangia» предлагала им широкий ассортимент как итальянских,так и заграничных тканей, материалов и изделий, а также одежду любых видов – шляпы, дождевики, галстуки, воротнички и рубашки.

История итальянского дизайнерского костюма началась в период объединения Италии, в 1861 году. В 1850 году, когда королевская Савойская династия еще правила городом Кальяри (Сардиния), Мадзини основал движение «Молодая Италия», а Гарибальди готовился к будущим победам, Castangia открыл первое в Италии ателье мужской одежды. Так началась новая эра в становлении личности дизайнера мужской моды, а термин «портной» стал международным.
В середине XIX века Castangia уже входил в число ведущих представителей итальянского делового класса. Именно он содействовал консолидации текстильной промышленности, что в значительной степени обусловило славу и престиж марки «Сделано в Италии» в наши дни.
Такое отношение в обществе к высокому ремеслу обеспечило сохранение традиции и секретов производства, передаваемых из поколения в поколение. В этом тайна мировой славы и качества продукции мастерской Castangia, старейшего швейного производства мужской одежды в Италии. Но тайна – и в сложившихся за полтора века принципах работы «закройщика из Кальяри».
Казалось бы, парадокс. Современники, описывая визит в Кальяри короля Пруссии Вильгельма II, придают не меньшее значение существованию особой традиции швейной мастерской Castangia: «…Событие – увидеть мельком через открытые двери дома Castangia, владельца одного из старейших магазинов одежды и известного швейного ателье, основанного в 1850 году…» (из книги Акилле Сиркья и Стефано Луккезе «Кальяри. Мосты рассказывают»).

Раскрой производится в соответствии с древней пошивочной технологией. Части пиджака повторно измеряются после каждого шага. Именно во время этого этапа оператор подрезает отворот и клапан. продолжить чтение